黄昏时分，厨房里飘出一缕奇异的香气——那是兔肉与岁月在瓦煲中悄悄对话的味儿，它不似牛羊肉的张扬，也非鸡鸭鱼的常见，兔肉煲汤的香，是山野间清泉流过青苔的幽,是月光洒在林间小径上的淡。
兔肉，向来被称作“荤中之素”，它肉质细嫩，脂肪却少得吝啬，倒是蛋白质慷慨得很，这般性情，仿佛是个清瘦、话不多，却满腹经纶的旧时书生，要与之相配,须得拿出十二分的耐心与诚意来。
切块的兔肉，要先用凉水泡着，慢慢浸出那一丝若有若无的腥气，沥干后，入锅煸炒，直到表皮微微焦黄，肉香四溢，这才小心翼翼地转移到瓦煲中，那瓦煲啊，粗朴得很，却最懂得火候与时光的魔法，注入滚烫的水，没过兔肉一小指头高便够了，这时，得加入几片老姜去腥，几段葱白提香，还有那从山里挖来的野生菌菇——它们才是这锅汤的灵魂伴侣，菌菇的鲜，兔肉的甜，在瓦煲的余温中，慢慢糅合,像极了一段恰好的姻缘。
慢火煲着，约莫两个小时的光景，火不能大，大的话，汤会变浊，肉会变老，要文火，让汤面一直泛着细碎的气泡，仿佛老太太打盹时轻微的鼾声，起初，汤是清的，肉是白的，慢慢地，汤色转为乳白，那是胶原蛋白与脂肪的功劳；而兔肉的清香则完全释放出来，与菌菇的山野气息融为一体，这个过程,简直是味觉的修行。
掀开盖子时，那扑鼻的香，足以让一整天的疲惫都融化掉，汤面浮着薄薄一层油，是寡淡的荤汤里难得的肥腴，盛进粗纹碗里，汤色乳白，兔肉软糯，菌菇吸饱了汤汁，饱满得像一个个小海绵，呷一口汤，鲜得眉毛都要掉下来——那鲜不是味精的蛮横，而是食材本真的对话，再咬一口兔肉,嫩滑得几乎要化在舌头上。
吃兔肉煲汤，最讲究的是那最后几口，等你连汤带肉吃了大半碗，碗底剩下的汤，才是精华中的精华，这时，若是下点挂面下去，让硬邦邦的面条在这锅浓汤里伸展了身子，吸饱了鲜味，那才叫一个圆满，或者，干脆什么都不加，就着那碗汤，一小口一小口地啜着,让兔肉的清甜在唇齿间流连不去。
兔肉煲汤，说到底，是在煮一段慢时光，它教我们在匆忙的日子里，如何偷得浮生半日闲，如何让一锅汤从清到浓，从淡到鲜，把山野的味道，时间的味道，一段记忆的味道，全都收进小小的瓦煲里，这汤啊，暖的不只是胃,还有那被俗世琐事搞得七零八落的心。
